Вильнюс 2014

Жемчужина Псковской земли: Посолодино.

На Северо-Западе России есть прекрасная альтернатива знаменитому Псково-Печерскому пещерному монастырю. Как оказалось, в Плюсском районе Псковской области в деревне Посолодино тоже существуют древние пещеры и замечательный, хорошо сохранившийся храм Входа Господня в Иерусалим. Когда-то — в XVI—XVIII вв. еках — здесь находился мужской монастырь, который был известен под названием «Новые Печоры».

Чтобы попасть сюда — не надо получать личное благословение отца Наместника, как это принято в Печорах Псковских. Тихая, малопосещаемая местность вокруг Посолодино располагает к уединенной молитве и медитации.

В районной библиотеке поселка Плюсса очень доброжелательные и гостеприимные женщины-библиотекари порекомендовали нам обратиться к одному из местных жителей — Михаилу Васильевичу, который живет в селе Большое Захонье. Дескать, он и двери отворит, и расскажет все подробно — и про храм, и про пещеры.
Михаил Васильевич оказался добрым, энергичным, очень общительным дедушкой. В молодости увлекался спортом — лыжами (в том числе горными), спортивным туризмом, побывал на Памире, облазил Хибины и Кавказ. 25
лет назад переехал в Плюсский район из Санкт-Петербурга, чтобы жить в тишине и покое в деревне. Сам он родом из Ярославля.

Наш новый знакомый провел нас к храму и сначала показал нам семейное захоронение местных помещиков Фишеров, расположенное на старом приходском кладбище недалеко от входа в пещеру. Фишеры имели усадьбу в соседнем поселке Должицы, называлась она «Барская Гора». Один из Фишеров был генералом-артиллеристом, а другой работал инженером на Петербургско-Варшавской (Северо-Западной, ныне Октябрьской) железной дороге при строительстве участка Санкт-Петербург-Псков.


Вход в саму пещеру сейчас укреплен бревнами, досками и металлическими конструкциями. Даже при моем маленьком росте пришлось согнуться в три погибели, чтобы дойти до конца… Но к лету, по словам нашего проводника, пещеру планируется расчистить, и она будет попросторнее, можно будет ходить в полный рост.


Пещера хоть и небольшая, но ооооочень интересная. Изначально ее стены были укреплены валунами, далее идет песчаник, на нем очень плотно зимует куча комаров и мотыльков.

Пещера заканчивается источником, подземным чистым озерцом.


Первые упоминания о монастыре относятся к концу XVI века. В писцовых книгах того времени говорится, что «Посолотин монастырь Новые Печоры на речке Черной выжгли литовские люди». Это случилось во время Ливонской войны 1558-1583 гг. Но и после разорения монастырь существовал, с двумя церквами: деревянной — во имя Святого Николы и каменной (в толще горы) — Покрова Богородицы.

Церковь Святого Николы сгорела в феврале 1736 года. В 30-х годах XVIII в. служили в каменной Покровской церкви, о которой сохранилась в церковном архиве подробная опись, составленная в октябре 1741 года строителем монастыря иеромонахом Феофилактом и им подписанная.

В 1743 году на месте сгоревшей Никольской была построена новая, также деревянная, церковь, освященная во имя Входа Господня в Иерусалим. Инициатором ее возведения был настоятель обители строитель иеромонах Феофилакт.

В 1764 году, с учреждением монастырских штатов Императрицей Екатериной II, обитель была упразднена, имущество монастыря было передано в Череменецкий Иоанно-Богословский мужской монастырь, а церковь Покрова Пресвятой Богородицы стала приходской. В церковной ограде, под крутым оврагом, до начала XX в. сохранялись остатки древней каменной колокольни и келий, под которой шел каменный вход к источнику, находящемуся в пещере, где по преданию явилась икона Пресвятой Богородицы Одигитрии «Тихвинской».

Входоиерусалимский храм, что сейчас находится в селе Посолодино, построен в 1893—1901 годах протоиереем Петром и Священномучеником протоиереем Николаем Кулигиными, по проекту гражданского инженера С. Андреева и, как гласит надпись на проекте, «В память в Бозе почившего императора Александра III». Закрытый в 1937 или 1938 году, храм был разорен, а служившие здесь пастыри — репрессированы.

В годы войны (в 1941—1943 гг.) в храме недолго совершались богослужения жившим неподалеку протоиереем Феодором Михайловым (1903-1959), священником т. н. Псковской миссии.





Сейчас храм восстанавливается. Активно помогает в возрождении этого святого места Псково-Печорский монастырь. Уже установлены новые кресты, а старинный сохранившийся крест стоит рядом со входом.

Свод притвора при тусклом свете выглядит завораживающе.

В этом маленьком помещении при входе совершается с декабря 2009 года Божественная литургия. Чтецом является сам Михаил Васильевич, а также, по его словам, еще одна женщина из села.

Помещение отапливается печкой, в храме очень тепло.

Но, когда мы зашли в основное помещение храма, оно поразило меня размерами…








Храм отапливается вот такими вот большими печками, как в правом нижнем углу.

Зелень, бывшая на сводах и стенах храма, после протопки, по словам Михаила Васильевича, начала уходить.

Окна пока для сохранения тепла закрыты полиэтиленовой пленкой.

Фото получились нечеткими, потому что в помещении висит смог от печей, и Михаил Васильевич боялся, что мы «задуреем».

Но это не остановило нас. Мы обошли и исследовали весь храм.



А это уже колокольня храма. Представляю граффити, может кто себя узнает;))




Колокольня.


Михаил Васильевич показал нам две деревянные часовни, которые он построил («срубил») собственными руками вплоть до маковки! Для любопытных — дедушке 72 года.

Вот одна из них, словно игрушечная. Построена рядом с древним языческим культовым камнем.

Летом, по словам Михаила Васильевича, из камня сочится вода, он имеет форму кресла. За камнем среди деревьев находится совсем небольшое кладбище буквально из нескольких могил, где похоронены местные жители — жертвы Второй Мировой войны.

На крестах — имена и фамилии погибших, на некоторых могилах установлены таблички, где изложены обстоятельства гибели этих людей. Больше всего поразила надпись на самом крайнем правом кресте: «Ольга Макарова — блаженная. Немцы, не имея страха Божия, над ней издевались, а потом сожгли на костре. Она очень, нещадно кричала, выползала из огня, а немцы ее обратно в костер тащили».

Интерьер часовенки.

А вот вторая часовенка, она уже расположена в селе Большое Захонье.

Часовня светлая, просторная, почти как полноценный храм. Подсвечники Михаил Васильевич также сделал своими руками.

В доме, где живет Михаил Васильевич, два чудесных котофея.


А это гостевой дом и баня.

Дом актрисы Ирины Мазуркевич по соседству.

Колодец тоже сделал хозяин своими руками.

Михаил Васильевич сказал, что неподалеку от храма есть еще одна необитаемая пещера, но к ней надо ехать летом, причем на его «Ниве», а это значит, что мы еще вернемся)))
Вильнюс 2014

Сербия — страна крепостей.


Сербию справедливо будет назвать страной крепостей, хотя бы только из-за Ужицкой крепости. Ее фото на обложке репортажа. Но ее я посетила самой последней из всех крепостей Сербии. Начну рассказ по порядку, с самого прибытия в Белград — столицу страны.
Одной из достопримечательностей Белграда или Београда являются следы натовских бомбардировок.

30.04.1999 НАТО нанесло удар по зданию Генштаба югославской армии и Министерства обороны Югославии. После натовских налетов его разбомбленные корпуса так и не стали восстанавливать…

Направляемся к главной достопримечательности . Для меня — это всегда крепость. И имя ей — Калемегдан. Вид из окна на Калемегдан есть у двух посольств. Внизу на фото белое здание — французское посольство; здание с зеленой крышей — посольство Австрийской Республики. Ну и церковь Св. Михаила Архангела между ними.

Тропинка к крепости ведет вдоль слияния рек Савы и Дуная.

Это вид на Институт Защиты Культурных Памятников. Здание пострадало в Первой Мировой, поэтому с 1923-27 гг. было реконструировано.

История крепости уходит корнями к началу первого тысячелетия. Тогда это была римская крепость Сингидунум.

Когда сын венгерского короля женился на сербской принцессе — крепость перешла к сербам. В те времена все население легко умещалось внутри мощных крепостных стен и собственно крепость Калемегдан тогда и была столицей Сербии.

Монумент воину-победителю долгое время считался символом независимой Югославии. Воина сначала хотели установить на площади Республики, но в итоге перенесли в уголок Калемегдана, после огромного количества жалоб от горожан по поводу его наготы.

Погода в Белграде в январе, как в Питере в октябре. Привыкшая к питерской погодке, я совсем не расстроилась, глядя на всю эту серость…

В крепости наверняка имеются огромные подземелья, но туристов туда не пускают.


Римский колодец был в это время уже закрыт, поэтому вход к нему я фотографировала через решетку. Темно, страшно, наверное и призраки есть!

Мост у Королевских ворот.

Мальчикам будет интересен Военный музей, который имеется в крепости.

А вот, как выглядит Белград изнутри. Вид из окна гостиницы на чудесные маленькие дворики.

Ниже, в центре фотографии виден небоскреб Zepter. Это второе по высоте здание в сербской столице. Спроектировано в 1977 г., его наивысшая точка составляет 140 м. Небоскреб представляет из себя 2 здания, по 35 этажей каждое, которые соединены двухэтажным мостом с вращающейся башенкой. Внутри башенки работает ресторан с замечательным видом на город.

Это фото одного из районов Белграда. Называется он Земун. Раньше Земун был отдельным городом. Также на фото видно Николаевскую церковь, воздвигнутую в 1725-31гг.

Башня Янко на холме Гардош открыта властями Австро-Венгрии в 1896 г. в честь тысячелетия поселения венгров на Среднедунайской низменности. Именно в эти времена были поставлены 4 башни в самых дальних точках, которые относятся к венгерским землям. Земун, который был в составе Австро-Венгрии, оказался самой южной точкой. На башне есть смотровая площадка, но, к сожалению, в день нашего посещения она была закрыта.

Граница по воде с Румынией и чудесный вид на ветряки. Еду к крепости Голубац.

Голубацкая крепость — чудо, пришедшее к нам из XIVв. Кто построил крепость — неизвестно: то ли сербы, то ли венгры. Крепость находится на самом берегу Дуная. Часть ее была затоплена из-за строительства ГЭС. Машины едут через Голубац — как через тоннель у самой воды. Опасность заключается в том, что в тоннеле только одна полоса и проходит он под углом, поэтому «встречку» будет тяжело заметить…

Юнеско выделил деньги на благоустройство крепости для туристов, поэтому она вся в лесах. Полазить нигде не удалось.


Всего в крепости 9 башен, высотой от 20 до 25 м.


Смедеревская крепость одна из наиболее близких к столице крепостей. Расположена в одноименном городе.

«Смедеревская крепость расположена на большом плато в месте слияния рек Езава и Дунай. В соответствии с ее площадью 11 га без внешних стен и башен и 14,5 га с ними, она является самой большой крепостью на низменности в Европе. Форт имеет форму треугольника и включает Великий и Малый град. В первой фазе, с 1428 по 1430 гг., был выстроен Малый град, окруженный с двух сторон Дунаем и Езавой, в то время как с третьей стороны был ров, наполненный водой. Великий град был построен в основном в 1439 г. и общепризнан в период с 1444 по 1453 гг.»

Вот мой перевод с оборота входного билета в Смедерево. Кстати, входной билет в Малый град стоит 120 динар. По Великому граду можно гулять бесплатно.

Великий град не представляет большого интереса. Вот Малый град — да. Здесь есть где полазить, т.к. практически все перекрытия в башнях восстановлены.


Некоторые башни выглядят так, будто вот-вот завалятся на бок. Но этого не происходит, потому что здесь все основательно залито бетоном, консервация в лучшем виде!



Город Суботица находится на севере Сербии. Он лежит на шоссе главных европейских транспортных коридоров и между бассейнами двух рек — Дуная и Тисы. Доминантой города является не крепость, но тоже интересное сооружение — городская ратуша. Перед Ратушей имеется фонтан, который на зиму закрывают полиэтиленом.

Серб из туристического центра, который показывал мне Ратушу изнутри, очень гордился, что ремонт внутреннего убранства здания производят исключительно сербские мастера. «Мы не приглашаем рабочих из Китая,» — сказал он.

В Актовом зале заседает правительство города во главе с мэром. Ему отведен стул с самой высокой спинкой. Мне разрешили там посидеть.

Из брошюры: «В Актовом зале 16 великолепных витражей яркого колорита, работы Микши Рота и художника Шандора Наджа. 6 витражей Шандора Наджа, которые находятся в боковых апсидах, являются шедеврами прикладного искусства.»

Кстати, Ратушу строили с 1908 — 1910 гг. Общая площадь почти 6000 кв.м. Высота башни, где находится смотровая площадка — 76 м. Ратушу строили знаменитые архитекторы Будапешта Марсель Комор и Деже Якоб.

Зеленый зал Ратуши.


А это синагога Суботицы. Как сказал гид, синагога в г. Суботица 3-я по величине в мире после Нью-Йоркской и Будапештской. Она может вместить 1600 верующих. После Второй мировой войны, немногие выжившие евреи города не могли заполнять и сохранять это здание. В 1976 г. Синагога перешла в руки города. В конце восьмидесятых годов ХХв. в Синагоге проводились спектакли. Сегодня, несмотря на то, что она в полуразрушенном состоянии, она по-прежнему великолепна и постепенно реставрируется.

Памятник 4000 евреям, жителям г. Суботица, погибшим в фашистских лагерях.

Центр города Суботица.


Петроварадинская крепость рядом с городом Нови-Сад встретила нас жутким ливнем (В сердце крепости находится отель. К нему постоянно подъезжают автомобили. Для гуляющих, даже при наличии большого числа светофоров, это не очень удобно, т.к. дороги очень узкие, пешеходы еле уворачиваются от машин.

В музее крепости представлены некоторые интересные экспонаты, как например бутылка из-под вермута 1867 г.

Посреди зала стоит длиннющая штуковина из дерева, похожая на каноэ.

Ниже — узкий и длинный проход в подвал к глубокому колодцу крепости.

А вот и сам колодец.

Мост через Дунай и вид на город Нови-Сад из крепости. Погодка шепчет.

У самого основания крепости стоят бывшие казармы — главным в Петроварадине всегда был военный гарнизон, охранявший границу.

Башня с часами — символ Нови-Сада. Часовая стрелка здесь длиннее минутной, это сделано для того, чтобы с кораблей, проплывающих мимо, люди могли посмотреть который сейчас час, хотя бы и без минут.

В крепости есть сувенирный магазин, картинная галерея, ресторан и, как мне кажется, куча заброшенных катакомб, в которые никого не пускают…

Вид на черепичные крыши Петроварадина.

Церковь Св. Юрия.

Примерно в 200-ах километрах от Белграда на северо-западе располагается город Ужице. Я рванула туда.

Боже мой, эта узенькая крученая дорога через горы просто завораживает! Похоже на дорогу в Шатили (Грузия), о которой я писала раньше, только асфальтированная.

Вспомнив крепость Голубац (2-я по счету в этом рассказе), где фуры пролезают в узкий тоннельчик, пробитый под крепостью, я пожалела водителей большегрузов Сербии и Монтенегро (Черногории). Один из них ехал передо мной до самого г. Ужице.

На фото — не заваленный горизонт, а действительно горный рельеф! Виды воды просто захватывают даже в пасмурную погоду.

Туман окутывает горы и спускается к дороге. Эта местность — моя любимая в Сербии. Только ради нее можно было сюда приехать.



А вот и сам город Ужице. Зимой выглядит, как опустевшие курорты Краснодарского края.

На окраине города есть старый железнодорожный тоннель, из которого сделали асфальтированную пешеходную дорожку. Чудесное решение — прогуляться по ж/д туннелю под горой.

А когда выходишь из тоннеля — на вершине горы — сокровище второй половины XIV века, Ужицкая крепость.

«Как же туда залезть?», — спросите Вы. Из тоннеля — никак, возвращайтесь в город.

Город Ужице расположен на берегу реки Детина, здесь есть и гидроэлектростанция.

Угадайте, на каких автомобилях ездят сербы? Ничего не напоминает левое заднее крыло, торчащее из гаража? Зря не сфотографировала, но очень пользуется здесь популярностью Нива 4Х4. Есть даже автосалоны со стоянками из этих отечественных внедорожников очень внушительных размеров.

Ну вот мы и наверху в крепости. Сербы мне показались очень милыми и дружелюбными. Видимо взаимно, потому что вдогонку мне говорили: «Люба русче, люба.»

Если вдруг Вы окажетесь здесь и не найдете дорогу к крепости, подойдите к любому горожанину и скажите слово «Твердава», это крепость по-сербски. Он укажет Вам наверх по узкой улочке Старого Града.

Кстати, добрый день здесь звучит как «Добрый дан». Все очень понятно)

В конце 1862 года крепость, как и еще шесть укреплений, была оставлена турецким войском в соответствии с договором с князем Михаилом Обреновичем. В начале 1863 года крепость была взорвана, чтобы предотвратить её использование в военных целях. В итоге от крепости остались только стены, башня и небольшое здание внутри. С 1973 по 1980 годы в крепости велись археологические и реставрационные работы. В настоящее время в летние месяцы в крепости проводятся импровизированные театральные выступления, а её территория стала излюбленным местом отдыха жителей Ужице.







Наслаждайтесь видами.

А это — бесстрашные сербские девчонки, пришедшие покурить и поболтать в крепость).



И напоследок — ужицкие котики. Всем хвала за внимание).
Вильнюс 2014

Самые красивые усадьбы Псковской области

1. "Старые Липы", усадьба Брянчаниновых, Локнянский район.

Однажды я, как всегда, была погружена в интернет-поиск заброшенных исторических объектов. Вдруг на глаза попались фотографии старинной усадьбы, от которой остались только две высокие башни, с которых открывался красивый вид на окрестности.

Это оказалась бывшая усадьба Брянчаниновых "Старые Липы", что в Локнянском районе Псковской области. Изначально это место имело другое, довольно распространенное в европейской части России, название - "Гора". Поселений и местечек с таким названием на Псковщине довольно много. Видимо, именно по этой причине деревню в конце концов переименовали.

Усадебный дом, построенный в конце XIX века, не сохранился, точная дата его постройки неизвестна. Но, зато известно, что в 1909 году владелец усадьбы Александр Николаевич Брянчанинов пристроил к дому две башни (да-да, две башни, как у Толкиена) из монолитного бетона высотой 35 метров. Это были первые в Псковской губернии постройки из монолитного бетона - нового тогда строительного материала. В качестве арматуры использовали легированную сталь с высоким содержанием никеля.

Также хозяин облагораживает и обустраивает сам дом, который снабжается водой и канализацией. В то время в России был популярен стиль историзма, поэтому Александр Николаевич создал в усадьбе около 100 комнат на разную тематику: русскую, византийскую, египетскую, греческую. Также в доме имелась стеклярусная и зеркальная комнаты, огромная библиотека, картинная галерея и домовая церковь.

В усадьбе имелось 3 пруда, которые были расположены таким образом, что, казалось, усадебный дом расположен на островке. Парк занимал 35 гектаров. Саженцы сюда привозились со всей страны. Здесь можно было увидеть деревья, собранные со всего Северо-Запада (липа, вяз, дуб, береза). Были даже сибирская лиственница, сибирский кедр. Имелись оранжереи с редкими цветами из Европы и плодово-ягодный сад.

После революции 1917 года А.Н. Брянчанинов с семьей уезжает за границу. Усадьба остается на растерзание "Швондеров" и "Шариковых". Об этом свидетельствует опись 1922 года, где указывается, что в усадьбе не осталось уже никакой мебели, ценные полотна и библиотека увезены к кому-то в Москву. С потолка падает лепнина, осыпаются росписи...

В 1924 году комиссия "Швондеров" постановляет разобрать галереи и домовую церковь на кирпич, а помещения, где еще не обвалился потолок, заселить страждущими...

В итоге мы имеем две нерушимые башни с росписями на стенах, но уже более поздней культурой, да фрагмент парадной лестницы. Пока еще можно забраться по винтовой лестнице на самый верх, на смотровые площадки, и полюбоваться родными просторами. Спешите! От Пскова всего каких-то 200 километров.











2. Дача графа Строганова "Волышово".

При Строгановых (а они владели усадьбой со второй половины XIX века, до них хозяевами были Васильчиковы) эта деревушка была весьма масштабна. Сейчас в ней трудно встретить на улице хотя бы одну живую душу.

Масштабы поселения действительно были внушительными. Помимо огромного усадебного дома, построенного в конце XVIII-начале XIX века, здесь находились: несколько флигелей, домик графини, дом главных мастеров, охотничий дом. Это не считая птичников, голубятни, конюшен, теплиц и цветников. Также были построены: приют, школа, почта, баня, церковь, мельница и многое другое.

Господский дом был пост­роен в смешанном стиле: центральная часть - ба­рокко, боковые - классицизм. Внутренняя отделка дома изумляла своим богатством и красотой: две­ри из мореного дуба, мраморная лестница, лепка на стенах и потолках, паркет из редких пород дере­ва.

Кое-что можно и сейчас увидеть среди куч осыпавшегося кирпича, сугробов и зарослей. Сохранились мраморная парадная лестница, остатки паркета...

Вокруг господского дома раскинулся обшир­ный парк, где произрастало более 200 видов дре­весных пород. В его северной части была березо­вая роща, а в центральной произрастали листвен­ные и хвойные породы.

В Волышово существует и своя печально-романтическая легенда о безутешном графе Строганове. Его супруга, княжна Васильчикова, с которой он прожил около 2-х лет, умерла от тифа. Граф каждое утро посылал на ее могилу свежие цветы. И однажды князь Щербатов предложил графу заняться коневодством. Попытка разводить арабских скакунов на родных просторах графа увлекла и отвлекла, тем более, что оказалась успешной. Затем граф свалил во Францию, второй раз женился, ну, и, вообщем-то, вернуться в усадьбу и снова заниматься конезаводом ему уже никто не позволил.

В Советское время усадьбу использовали, как сельскохозяйственный институт. Конезавод процветал, т.к. стал важнейшим в СССР пунктом по разведению ценнейших пород лошадей. Церковь использовали под клуб. Ну, а в старых барских покоях, как и принято у коммунистов, разместились коммуналки. Далее история, как и везде, повторяется. Никто ремонт не делал, все только "жили". Потом потолок обвалился, стены попадали, жильцы разбежались кто куда.

Если Вы хотели бы застать остатки барской роскоши, то посетите это место. Оно пока еще навевает тоску по императорской России...



















Вильнюс 2014

Лаура, из которой сделали Лавры.


На фото перед Вами - прекрасный образец готической лютеранской кирхи. Построена она из красного глиняного кирпича (в т.н. "кирпичном стиле") местной латышской лютеранской общиной. Так кирха выглядела с 1930-го по 1944 годы. Находится этот памятник архитектуры на территории России - в поселке Лавры Печорского района Псковской области. Годы строительства - с 1925-го по 1930-й.
Архитектор - А.А. Подчекаев (Подчекаев Анатолий Алексеевич, 13 января 1879 года - 7 мая 1938 года. Архитектор. Родился в Опочке. В 1899 году окончил Псковское реальное училище, в 1910 году - Рижский политехнический институт. До 1919 года работал в Пскове. Участвовал в реставрации Поганкиных палат. По его проектам построены здания Мариинской женской гимназии (ныне Технический лицей), лечебницы Алексеевской общины сестёр милосердия на Кузнецкой улице (ныне детская больница), окружного суда на Кахановском бульваре, старообрядческого молельного дома на Лесной улице (ныне улица Волкова), двухэтажного магазина на Торговой площади для своего тестя - купца М. А. Александрова (строения не сохранились). В Острове по проектам архитектора были построены три земские школы, отремонтирован барский дом близ Черской. Одновременно с 1910 года исполнял по контракту обязанности епархиального архитектора, ремонтировал и проектировал многие храмы губернии, в том числе построил монастырский доходный дом в Печорах. С 1919 года работал в Тарту (Эстония). Строительная контора «А. Подчекаев и П. Зубченков» построила в Печорах кирху святого Петра, общеобразовательную школу, административный центр для банка, здания суда, почты и типографии, гимназии, а в Тарту - приют для престарелых, среднюю школу, ряд частных особняков. Источник: Псковская энциклопедия. Псков, 2007).

Сейчас латышская кирха выглядит вот так...
Как получилось, что латыши построили на территории России такую красоту? Немного истории. Нынешний волостной центр поселок Лавры (а тогда он назывался Лаура (LAURA)) вырос вокруг имения помещика-лютеранина Петера Зарри. В середине XIX века он заложил усадебный парк на берегу местной речки Лидва и построил запруду.

Большинство латышей появились здесь чуть позднее - в 60-х годах XIX века. После отмены в русских губерниях крепостного права (1861 год) они стали достаточно массово приезжать из Лифляндской губернии (нынешней Латвии) в соседнюю Псковскую, покупали землю (здесь она была значительно дешевле и ее было больше, чем в самой Лифляндии), селились, обустраивались, начинали вести хозяйство. Сам Петер Зарри был эстонцем по национальности. Но именно он стал лидером местной латышской колонии. Он разделил землю вокруг усадьбы LAURA на участки и начал продавать ее всем желающим. Этими желающими в большинстве своем и оказались приехавшие из Лифляндской губернии латыши. Постепенно несколько окрестных деревень слились в один большой поселок - вот так и появились Лавры (LAURA), а в Лаврах - многочисленная латышская лютеранская община. В основном это были не сильно богатые, но очень упорные, мудрые и трудолюбивые люди. Они занимались сельским хозяйством, ремеслами, торговлей, учили детей, благоустраивали свою землю. Жили зажиточно. Очень развито было тогда в Печорском крае льноводство.

Далеко за пределами Печорского края славился местный лён – основной источник дохода местных жителей. Дважды в месяц в Лаврах проходили ярмарки - 10-го и 25-го числа. Старожилы вспоминают, что ещё в 1940 году на ярмарки в Лавры приезжали коммерсанты из Швеции и Англии закупать местный лён. Платили за лен золотом.

В конце Гражданской войны, 1920 году, по Тартускому мирному договору, который был заключен между Эстонской Республикой с одной стороны и Советской Россией (правительством Ленина) с другой, часть территории дореволюционной Псковской губернии - Печорский край - входит в состав Эстонии. Появляется Петсерский уезд (Petserimaa) Эстонской Республики с центром в городе Петсери (Petseri) - это эстонское название города Печоры. В 20-е-30-е гг. ХХ века (до 1940 года) на эстонской территории оказались поселки LAURA (Лавры), VANA IRBOSKA (Старый Изборск), Залесье, Тайлово, Паниковичи, Печки, Лисье, Кулье и другие. Это было очень интересное время, своеобразный "золотой век" в истории Печорского края.

И вот в 1925 году - в эстонский период - латышкая община, председателем которой был избран Артур Зарри, сын тогда уже покойного Петера Зарри, начинает долгожданное строительство кирхи. Строительные работы продолжались 6 лет. Новая церковь поражала своими размерами. Внутреннее убранство было скромным. Большую часть помещения кирхи занимал орган и скамейки для прихожан.

До 1945 года в кирхе регулярно проходили богослужения. Были и органные концерты.
Что касается самого поселка Лавры, то в 20-е-30-е годы ХХ века он процветал. Известно, что в это время в Лаврах было 2 крупных магазина, принадлежавших местным коммерсантам Безе и Аугсткальну, 6 мелких магазинов, 1 книжный, 1 парфюмерный, больница с акушерским пунктом, аптека, 2 чайных (кафе), 3 ресторана, почта, 2 оркестра – духовой и народных инструментов, любительский театр. Театр репетировал и ставил спектакли под открытым небом в местном парке, где стояли скамейки, были клумбы и дорожки. Там же проходили танцы, концерты, балы и вечера, выступали оркестры.

В 20-х – 30-х годах ХХ века в Лаврах функционировало общество "Просвещение и культура", инициаторами создания которого были местные предприниматели-латыши Безе и Аугсткальн. По инициативе общества создавались школы, библиотеки, проводились различные культурные мероприятия. Стоит отметить, что такие общества, в том числе русские, функционировали в то время по всей Эстонии. В каждом более-менее большом поселке были такие объединения людей по интересам - литературные, театральные, певческие, музыкальные, спортивные, сельскохозяйственные и т.д. Работали библиотеки, создавались музыкальные коллективы - хоры и оркестры. Проходили различные мероприятия - встречи, концерты, ставились спектакли. В Печорах (Petseri) ежегодно, начиная с 1924 года проходили Дни Русского Просвещения. Это были праздники русской культуры, на которые приезжали деятели русского зарубежья, такие, как Федер Шаляпин, поэт Игорь Северянин, писатель Иван Шмелев, русские философы Иван Ильин, Николай Бердяев, отец Сергий Булгаков и др.

Все это кончилось в 1940 году после присоединения Эстонии, а с ней и Печорского края, к СССР. Ярмарки больше не проводились, парки постепенно заросли, культурно-просветительные общества, в том числе русские, были закрыты, их активисты арестованы. Многие из них были расстреляны или умерли в сталинских лагерях.

В 1945 году закрыли и кирху в Лаврах. Богослужения и органные концерты прекратились. До 1980-х помещение лютеранской церкви использовалось местным совхозом под склад, зернохранилище, гараж. Были разрушены шпиль и верхний ярус башни, сняты двери, потолочные покрытия, пол, дверные рамы. В конце 80-х годов ХХ века совхоз «Лавровский» решил восстановить здание. Директором совхоза тогда работал Курпниекс В.А. (латыш по национальности). Была заменена крыша, сделали её из листов нержавеющей стали. В начале 90-х годов Советский Союз распался, многие колхозы и совхозы в Псковской области приказали долго жить, сельское хозяйство пришло в упадок, на реставрацию денег не стало.






Да, печальное наследие советской эпохи...
А это латышское кладбище в Лаврах:

Здесь Вы можете видеть родовой некрополь семейства Зарри. Выглядит очень трогательно. Надпись на надгробии основателя латышской общины поселка Лавры Петера Зарри сделана на немецком языке. Это цитата из Ветхого Завета, глава 19 Книги Иова, в переводе на русский она гласит: "...Я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию..."

Это часовня на латышском кладбище.
Место и правда необычно красивое и тихое. Очень атмосферное место.


К сожалению, из-за снега не видно, но поражает большое количество кованых крестов. Изготовлены они на необычайно высоком профессиональном уровне, очень изящные и представляют из себя переплетение роз, листьев и ветвей деревьев. Настоящие шедевры кузнечного ремесла!

Был в Лаврах и деревянный православный храм (построен в 1790 году на средства помещика из соседней деревни Залесье - Василия Степановича Плещеева), который сгорел в 1944 году во время боевых действий. Нынешняя Николо-Трифоновская церковь – перестроенная в 60-е годы ХХ века церковная сторожка. В престоле храма – частица мощей святого мученика Трифона.

Симпатичные старинные ворота рядом с церковью и традиционная для этих мест ограда из камней-валунов.

Также недалеко от Лавров, в деревне Паниковичи, почти на границе с Эстонией, чудом сохранился каменный остов ветряной мельницы XIX века. На Псковской земле таких мельниц сохранилось немного. В интернете мне удалось найти информацию о пяти, это как раз одна из них.

Год строительства мельницы - 1879. Именно эта дата выбита на камне слева от входа. По словам местных жителей, последним хозяином мельницы был эстонец-сету Василий Айда. Ее деревянные конструкции сгорели совсем недавно - то ли в конце 80-х, то ли в начале 90-х годов ХХ века.
На территории Эстонии такие каменные остовы также встречаются, но в гораздо большем количестве и, конечно же, в более ухоженном состоянии. Эстонцы приспосабливают эти уникальные в своем роде сооружения под музеи, кафе, гостиницы и т.д., то есть создают объекты туристической инфраструктуры. У нас же все это, как правило, заброшено и разрушается.

Мы в шутку прозвали эту мельницу "Сторожевой башней Изборской крепости". Согласитесь, похожа?




Ах, древние стены, лесные просторы и снег по колено, а иногда и по пояс - Псковская земля, Печорский край, Petserimaa... 8)
Вильнюс 2014

Как рушится псковская старина...

Псков - это не только мой любимый, но и уникальный город. Уникален он в том числе и тем, что здесь сохранились каменные гражданские постройки XVII века. Всего таковых насчитывается более 30 объектов. В других старинных русских городах невозможно почувствовать ту атмосферу, в которой жили простые и знатные люди во времена царя Алексея Михайловича, а вот в Пскове ее пока еще вполне можно ощутить.
Во время страшного городского пожара 1682 года Псков выгорел дотла. Возможно поэтому богатые псковичи и начали строить каменные палаты взамен деревянных.
Дома того времени похожи друг на друга. Они обычно имеют два этажа, большой подвал. Свод в подвале, как правило, раза в два выше, чем в жилых комнатах на первом и втором этажах. Много внутристенных переходов с этажа на этаж. Ходы достаточно тесные, но, согласитесь, чтобы сделать ход в стене, она должна быть очень толстой. Окна не всегда имеют одинаковый размер. Стены снаружи и внутри оштукатурены и побелены.
Без картинок не понять устройство этих древних крепышей, поэтому выкладываю фотографии некоторых из них.
1. Палаты Постниковых (XVII век). В конце XVII века владельцы - богатые псковские купцы Постниковы. Они - заказчики строительства каменных палат.

Это первый этаж. Еще одно название палат - "Мешок", т.к. в них какое-то время в конце XVIII- начале XIX веков находился Ордонанс-гауз - военная тюрьма.

Внутристенная лестница, ведущая в подвал. Хозяева - псковские купцы Постниковы - проживали в этом доме до конца XVIII века, а затем продали его в казенное ведомство. Сохранившиеся документы говорят, что в дальнейшем здания палат в основном использовались для казенных целей.

Это подвал. В центре - толстый каменный столб, сооружен в XIX веке. Назначение его неизвестно. В подвале этого дома недавно снимался исторический художественный фильм "Стена". Киношники оставили после себя некоторые артефакты, декорации, а еще попортили каменную кладку, вбив в нее огромные винты!



В стенах имеются ниши (внутристенные шкафчики) для хранения всяческой утвари.


Вход в подвал с улицы. Все фото сделаны со вспышкой, поэтому кажется, что в подвале светло. На самом деле - темень кромешная!


В советское время в помещениях первого этажа все старые печи были демонтированы, дымоходы заложены кирпичом. Тогда же установлены круглые уродливые печи-буржуйки, некоторые из которых стоят до сих пор. В Совдепии экономия на дровах ценилась выше, чем архитектурно-историческая ценность.

При советской власти несчастный дом Постниковых использовался под коммунальные квартиры. Куда люди в туалет ходили - непонятно. Где умывались - тем более.


Затем "Мешок" был отдан под библиотеку для слепых.

После нескольких лет запустения - после того, как съехала библиотека, "Мешок" наконец-то был передан Псковскому музею-заповеднику. Со временем здесь планируется разместить экспозиции.

Интерьеры второго этажа.





Печально видеть, как памятник архитектуры, переживший революции и войны, разрушается в мирное время.



Уважаемые патриоты России, пишущие "Спасибо деду за победу" на своих автомобилях-иномарках, не разрушайте понапрасну старинные постройки - памятники истории и культуры. Относитесь к ним бережно, требуйте от властей их сохранения и реставрации, ведь скоро, увы, нечего будет потомству показать.

История у нас одна, другой не будет.

Чердак неинтересен, но на него ведет еще одна внутристенная лесенка с первого этажа.


Здание напротив "Мешка" - это бывшая казарма. Когда-то оба здания соединялись между собой воротами, которые образовывали между ними внутренний дворик.

Фото из интернета.

В казарме тоже есть внутристенная лестница, ведущая в подвал.

Подвал здесь намного меньше, чем в "Мешке".

В дальнем помещении подвала - горы строительного мусора и какая-то штуковина.

Помещение первого этажа. Обожаю этот сводчатый потолок!

Вид казармы снаружи.
2. Палаты на Романовой горке (конец XVII века) (т. н. "Дом предводителя дворянства").

Заказчик и строители здания неизвестны. В XIX веке использовалось как дом Дворянского собрания, в ХХ веке - народный суд, общежитие культпросветучилища, филармония. До недавнего времени сохранялся первоначальный нижний этаж здания с трехчастной планировкой, сводчатыми перекрытиями помещений и крыльцом на южном фасаде. Верхний этаж был сильно перестроен в XIX веке.
Этот памятник мы, по всей видимости, уже потеряли, однако двери до сих пор на замке.

3. Третьи палаты Меншиковых (вторая половина XVII века) («Дом Марины Мнишек»).

Марина Мнишек никогда в Пскове не бывала. Скорее всего дом был назван так, потому что некоторые псковские и новгородские земли были обещаны невесте самозванца Лжедмитрия I после того, как она станет русской царицей.
Предположительно, заказчик строительства - один из членов семьи Меншиковых. В XIX веке здание долгое время не использовалось, было заброшено и сильно разрушено. В начале ХХ века отремонтировано тогдашним владельцем А.Н.Хитровым. Тогда было сделано новое крыльцо, растесаны окна, фасады украшены лепным декором. Сейчас это каменное двухэтажное здание с деревянной мансардой. На северном фасаде видны следы древнего каменного крыльца.
Во время Второй Мировой войны в "Доме Марины Мнишек" была немецкая казарма. До конца 80-х гг. ХХ века на первом этаже здания сохранялся немецкий пол, сделанный из бетона.
4. Четвертые палаты Меншиковых (конец XVII века) (2-й дом Сутоцкого) и Первые палаты Меншиковых (первая половина XVII века) (1-й дом Сутоцкого)

2-й дом Сутоцкого находится слева, 1-й - справа. Первоначальная история этих зданий и их владельцев не установлена. Правомочно предположение о принадлежности их купеческой фамилии Меншиковых. Их принято называть либо именами последнего владельца - Сутоцкого, либо условными наименованиями - Четвертые и Первые палаты Меншиковых.

Дом Сутоцкого назван по имени местного купца - Ильи Ивановича Сутоцкого. Он проживал в верхнем этаже здания. Это стало известно из документов от 1909 года.

Здание сильно перестроено в XIX веке. Тогда древний плитяной второй этаж был разобран и сделан заново из кирпича.
5. Дом Карамышева (60-е-80-е гг. XVII века).

От него остался только шикарный подвал! Он трехчастный в плане, помещения имеют сводчатые перекрытия с распалубками над проемами. Верхний этаж и свод восточного помещения разрушены в 20-е-30-е гг. ХХ века.



История и владельцы здания неизвестны. Карамышев - последний владелец.
6. Дом П.Д. Батова.

В конце XVII века здесь было несколько каменных построек: каменные одноэтажные палаты, каменный погреб с выходом и деревянным амбаром на нем и еще погреб с палаткой. Владельцами этих построек в начале XVIII века были псковские купцы Трубинские. Позднее палаты и погреб были объединены в один объем, надстроен второй этаж.

В начале ХХ века владелец - псковский купец П.Д. Батов - значительно перестроил существующее здание и пристроил к нему новый двухэтажный объем, при этом обе постройки XVII века сохранились в объеме здания. Оба корпуса примыкают друг к другу под тупым углом. Северный корпус, выходящий на Рижский проспект, имеет в плане Г-образную форму, южный - прямоугольный в плане.
В декоре северного крыла здания преобладают признаки, свойственные модерну в его позднем провинциальном варианте (живописное панно). декор фасадов южного корпуса свидетельствует об ориентации архитектора на классицизм и ранний итальянский ренессанс.
Сейчас государство выделило деньги на консервацию объекта. Обратите внимание - никак не на реставрацию.
Дом знаменит майоликой на фасаде, изображающей Псковский Кром.
7. Дом Печенко и Солодежня.


В доме Печенко (вторая половина XVII века) сохранилась внутристенная лесенка и подвал. В.А.Печенко - последняя владелица дома.

Пока еще живо крыльцо.

Пока еще стоят стены...

Все остальное рухнуло к чертям собачьим!

Солодежня (здание второй половины XVII века) оказалась покрепче. Она видна в окошечке.

Второе название Солодежни - Дом Лапина.
С 1840 года им владел псковский купец С.Д.Воронин. И с этого времени до начала ХХ века оно использовалось для варки солода (солодежня). В 1914 году последний владелец - И.И.Лапин - продал здание Псковскому Археологическому обществу, в нем разместили фонды музея. Здание имеет два каменных этажа со сводчатыми помещениями и каменным пристенным крыльцом.
История Дома Печенко и Солодежни прослеживается только с середины XIX - начала XX веков. Никаких письменных или графических материалов, позволяющих судить о первоначальном виде зданий, их строителях и об их первых хозяевах, не обнаружено. Хорошо бы сохранить их хотя бы в том виде, в котором они дошли до наших дней.
Вильнюс 2014

Старый или новый Арсенал?

24 августа 2016 г. для посетителей был открыт павильон «Арсенал» в Александровском парке города Пушкина. Во время Великой Отечественной войны павильон подвергся значительным разрушениям и с тех пор не восстанавливался.

Изначально на месте «Арсенала» располагался павильон «Монбижу», построенный в 1747-54гг. Монбижу находился на территории так называемого Зверинца, там содержали животных в их естественной среде обитания. Постепенно Зверинец опустел, а Монбижу обветшал, и Александр I принял решение перестроить павильон.

Перестройку продолжил Николай I, находившийся под впечатлением убранства и коллекций в замке Вальтера Скотта Абботсфорд — «жилища средневекового рыцаря».

Николай I разместил в Арсенале лучшую часть своей коллекции оружия. Для того, чтобы осмотреть коллекцию — выдавались билеты. Так и появился первый в России публичный музей оружия.

Объявление информирует о том, сколько в наше время стоит посмотреть на коллекцию.



Сейчас в павильоне и вокруг все надраено и облагорожено, но у меня сохранились фотографии от 08 марта 2012 г., когда павильон еще не был отреставрирован. Наслаждайтесь!

Вот она, честнейшая история перед Вами. К ней можно было прикоснуться. Прошу не считать меня ханжой, но я больше люблю, когда памятники архитектуры сохраняют свою оригинальную атмосферу, а не блещут глянцем евроремонта на моих фотографиях.

А Вам, друзья, какие памятники больше нравятся, старинные развалины или безликий евроремонт? Хотя, наверное, только так можно сохранить архитектуру для потомков.




Еще несколько фото теперешнего Александровского парка. Любимое местечко для съемки молодоженов.

При входе в парк висит табличка, повествующая о запрете выгула собак, но все гуляют. Я не против, даже если нагадят, главное, чтоб не покусали.

Вдалеке — Драконов мост.
Вильнюс 2014

Псковские святыни - взгляд со стороны.

Как можно говорить о Пскове и не рассказать о его святынях? Но сегодня я не собираюсь нудно рассказывать вам о чьих-то мощах, иконах и прочем - ничего подобного не будет. В монастырях и храмах Пскова спрятаны от глаз людских гораздо более интересные путешественнику вещи… И речь здесь пойдет именно о них.
Первый монастырь, который мы посетили, – Снетогорский. Находится он на окраине города, это конечная остановка городского рейсового автобуса № 1. На сегодняшний день это действующий женский монастырь. Он был основан в XIII веке и на протяжении нескольких столетий - до его закрытия в советское время - был мужским. В эпоху средневековья это был главный мужской монастырь в Пскове. В нем принимали монашеский постриг знатные псковичи - псковские бояре и князья. Монастырь живописно расположен на Снятной горе, название которой дала местная мелкая рыбка – снеток, или, как говорили в древности, сняток, поэтому гора - Снятная. Когда-то это был деликатес, сейчас снетка называют иногда псковским анчоусом. Псковичи ловили снетка в реке Великой и в Псковско-Чудском озере. Было его раньше много, и вся средневековая псковская кухня была основана именно на нем - на снетке. Со снетком варили щи, готовили окрошку, пекли пироги, сушеный снеток - отличная закуска к пиву.
Сейчас, к сожалению, снетка в псковских водоемах стало мало из-за теплых зим.
Значит, запоминаем: рыбка - снеток, гора - Снятная, монастырь - Снетогорский, женский.

Чем лично меня заинтересовал Снетогорский монастырь? Ходят упорные слухи, что в его стенах находится хорошо сохранившийся немецкий бункер времен Второй Мировой войны, который немцы, захватив Псков, строили якобы для самого Гитлера. Вполне возможно, что это так. То, что большой бетонный бункер на территории обители имеется, проверено мною лично. Известно, что во время Второй Мировой войны здесь располагался ЗКП (Запасной командный пункт) штаба немецкой группы армий «Север» (сам штаб находился в Пскове). Территория и здания монастыря были приспособлены для проживания немецких офицеров и солдат. Вырубленные в скале в XVI веке глубокие монастырские подвалы были переоборудованы немцами под бомбоубежище. Построенный в начале XIX века Архиерейский дом назывался в их документах Домом отдыха.
Большое спасибо одной из сестер монастыря - матушке Софии - за то, что провела экскурсию по интересовавшим меня объектам. В том числе, с ее разрешения, мы посетили тот самый бункер. Сейчас у монахинь там кладовая и столярные мастерские. Бронедвери, которых после войны в монастыре было довольно много, сейчас отсутствуют. Они были порезаны на части и сданы в металлолом. Сделано это было сразу после того, как в 1993 году обитель была передана церкви. Внутри бункера - два небольших помещения размером примерно 4Х4 метра каждое, в одном из этих помещений еще сохранилась одна бронедверь. Скорее всего единственная... Все! Бункер находится не под землей, а на поверхности, у него даже есть окошечко.
Конечно, фюрер Германского Рейха здесь никогда не был - это очевидно, но, возможно, что готовили этот объект именно для него. По немецким документам тип данного сооружения закодирован аббревиатурой из трех букв - "FHQ", что означает - "Führer haupt quartier". В переводе на русский язык - Главная ставка фюрера. То есть, по всей видимости, немцы не исключали возможности использования этого объекта именно в таком качестве и готовили его в том числе и на такой случай.




Кстати, по мнению самой матушки Софии, немецкие солдаты не принесли в монастырь большого разрушения, их трехлетнее в нем пребывание большого ущерба архитектурному ансамблю обители не нанесло. Гораздо больше его испохабили большевики, которые устроили там до войны санаторий для партийных руководителей Пскова. Большевики разрушили уникальный памятник архитектуры XVI века - Вознесенскую церковь-колокольню (или храм Вознесения Господня "под колоколы"), высота которой достигала 86 метров. Теперь мы можем видеть посреди монастырского двора только оставшиеся от нее руины…

Главная святыня монастыря — собор Рождества Пресвятой Богородицы (1310 год), поразил нас своими уникальными древними фресками того тогоже времени (нач. XIV века). Изображения видны очень хорошо благодаря периодически идущей в соборе реставрации. Кое-где на фресках сохранились граффити - рисунки и надписи шведских и польских солдат XVI-XVII веков.






Благоразумный разбойник (изображен с детским наивным личиком) и шествие праведных в рай.

В соборе есть внутристенный ход с лестницей, довольно тесный, надо сказать. Он ведет наверх - на хоры.


Второй монастырь – Крыпецкий. Это действующий мужской монастырь, находится в 26 километрах к востоку от Пскова. Он основан в XV веке (1455 год) афонским монахом, старцем, прославленным затем в лике Святых, - Преподобным Саввой Крыпецким, выходцем из Сербии. Расположена обитель на небольшом острове посреди обширного болота.

В 1918 году монастырь был закрыт. В 1922 году разграблен.

Фото 1983 г. Из группы VK & Подлинная история Псковской земли &.



В 1990 году обитель была передана церкви. Настоятелем тогда стал игумен Дамаскин - великий труженик, трагически погибший несколько лет назад.
Сейчас монастырь идеально ухожен, обустроен, все побелено, покрашено, подстрижено. Можно подняться на высокую колокольню, сохранившуюся с XVII века, и любоваться изумительными видами Крыпецких болот. До самого горизонта - одни болота. Уникальное место.
Третий монастырь – ныне не существующий. От него осталась только церковь – Николы Чудотворца в Любятове. Теперь она находится в черте города Пскова. Рядом - остановка городского рейсового автобуса № 14. Вокруг церкви - небольшое кладбище. Храм интересен, во-первых, памятным знаком белогвардейцам, принявшим здесь страшную мученическую смерть во время Гражданской войны. Известно, что примерно 200 человек пленных офицеров Белой армии были замучены в 1919 году недалеко отсюда, их отдали на растерзание китайцам-красноармейцам, которые распилили их пилами живьем на ближайшей лесопилке… Памятник этот, посвященный белым воинам, был установлен в 2003 году - впервые на Псковской земле - стараниями настоятеля Никольского храма протоиерея Владимира Попова.


Во-вторых, под храмом расположены так называемые малые пещеры. Большое спасибо настоятелю храма протоиерею Владимиру Попову и его сыну Константину за то, что разрешили нам их посетить. Когда-то в древности там проходили Богослужения. До сих пор видны алтарь, престол, жертвенник, дьяконник.
Пещеры очень интересны тем, что в них имеются древние захоронения-«костницы». Они представляют из себя погребальные камеры, то ли выдолбленные в стене, то ли сложенные из камня-известняка изначально, при строительстве. Внутри такой камеры находятся погребения, вход в них закрывался надгробной плитой. Мы насчитали двенадцать таких надгробий.
Одна из костниц вскрыта. Кем – неизвестно, но, по всей видимости, сделано это было очень давно. Рядышком стоит деревянный ящик, в котором аккуратно собраны кости когда-то захороненного здесь человека. Кто же он был такой? Я предполагаю, что, возможно, это - один из настоятелей Никольского Любятовского монастыря.




Вильнюс 2014

Город заброшенных санаториев Цхалтубо.

Цхалтубо давно вошел в список моих любимых заброшек. Этот город в Грузии является памятником санаторно-курортного отдыха в СССР. Здесь большое количество санаториев, которые во времена Союза принадлежали тому или иному предприятию. Сейчас (июль 2016г.) практически все они заброшены. Я посетила один из наиболее крупных под названием "Иверия".

Курорт стал знаменитым благодаря своей воде. За ее лечебные свойства воду окрестили "живой". Цхалтубская вода помогает при ревматизме. Также здесь есть карстовые пещеры, микроклимат которых используется для лечения гипертонической болезни, бронхиальной астмы и неврозов.



Нашла запись в грузинских новостях от 25.01.2016 о том, что санаторий "Иверия" продан с аукциона министерством экономики Грузии за 253 тысячи лари. Если перевести сумму в рубли, то получается примерно 3-х комнатная квартира в Питере!







Согласно условиям приватизации, инвестор должен построить в Цхалтубо гостиницу на 160 номеров, где будут трудоустроены 80 человек. В гостинице будут размещаться конференц-залы и ресторан, также будет построена автостоянка на 40 автомашин. Инвестиционная стоимость проекта составляет 6 млн евро.
Санаторий "Иверия" второй по счету объект в Цхалтубо, где будет строиться гостиница. Летом 2015 года, решением правительства, был продан санаторий "Шахтер". На его месте должная появиться 5-звездочная гостиница не менее чем на 100 номеров. Я понимаю, что процесс превращения развалины в 5-звездочную гостиницу не быстрый, однако воз и ныне там. Вокруг санатория "Шахтер" установлен пока только зеленый забор. И это все на сегодня...











Вильнюс 2014

Отдых с комфортом в высокогорном поселке Шатили.

Поселок находится практически на границе с Чечней в Хевсурети в Грузии. Сюда можно приехать не только с палаткой и думать, как бы помыться в речке) Вашему вниманию предлагаю вполне приличный гестхаус. Кстати, гест здесь не один! Можно поселиться в старинной башне в самой крепости Шатили. Она состоит из разрозненных башен.



Мы выбрали гест неподалеку от крепости в новом домике, сколоченном из бревнышек. Есть душ, туалет, горячая вода. Душ и туалет правда на три комнаты, которые находятся в домике. Но, нам повезло, т.к. в остальных двух комнатах никто не жил. Я очень люблю утром долго постоять под душем, и в этом мне никто не мешал! А еще здесь уютная кровать, и, что немаловажно для меня, подушки из синтепона.








Теперь немного о самом селе. Зимой здесь остаются жители! Хотя, изначально меня уверяли, что все отсюда уезжают на зиму. Существует школа, туда ходят целых 9 человек. Самое смешное, что учителей 12 штук! Население живет, выращивая коров, кур и т.д. Также немалую часть дохода составляют туристы. Но, почему-то сувениров я тут так и не нашла.


Из истории: в прошлом жители Шатили занимались в основном войной с чеченцами. В 1843 г. произошло самое известное сражение у Шатили. Чеченцы во главе с военачальником имама Шамиля попытались захватить Шатили, но потеряли 100 человек, включая командира. Хевсуры потеряли 2-х человек. Скорее всего после этого появилась легенда о хевсурских женщинах, которую якобы имам Шамиль рассказал одному историку. В ней говорится о том, что у хевсурских женщин есть где-то волшебный лес, в который они один раз в году приходят. Придя в лес, каждая из женщин становится у своего дерева и снимает одежду. Когда в лес заходит хевсурский мужчина, он должен выбрать себе женщину, на которую первым упадет его взгляд и провести с ней целые сутки, даже если она окажется его сестрой или дочерью.






Эту легенду я услышала от нашего гида. Мы сидели в беседке и наслаждались ужином. Но, оказывается, эту историю слушали не только мы. Женщина, которая готовила нам еду, тоже все слышала. Она была очень недовольна тем, что мы говорим о дамах в Шатили. Поэтому, дорогие мои, поаккуратнее с разговорами. Шатильцы неплохо говорят по-русски. А еще у них очень вкусный овощной борщ и божественное вино))





Вильнюс 2014

Must see in Karelia…

Мое путешествие в Карелию состоялось в июне 2015. Сразу для себя выбрала объекты загадочные и заброшенные, которые хотелось бы посетить. Как оказалось, они не совсем заброшенные.
Конечным пунктом был объявлен Мраморный карьер. Поэтому была выбрана дорога слева от Ладожского озера, потому как короче. Есть еще дорога справа от озера, она идет в объезд, поэтому она получается длиннее. Но кто б знал! Что по нашей дорожке нас ждет сюрприз из 30 км грунтовки! Это был ад. По окрестностям стоит пыль столбом, ничего не видно, максимальная наша скорость составляла 50км/ч. Хотя местные уже привыкли и носятся там км под 80. При этом, обгоняя мою машину, рассерженно так посматривают, чего это ты так плетешься? Прошу заметить, что эта «дорога» называется федеральной трассой.
Итак, первый объект – кирха в ЛумиВаара 1935г. постройки. Переводится с финского как «Снежная Гора».

Идеальное место для общения с Всевышним. Тихо, чисто, заброшено, красиво.














Правда говорят, что раз в году, весной, сюда приезжают финны. Прибирают тут все, чистят, тяжело вздыхают и едут обратно в ЕвроСоюз. Наверное, это потомки тех, кто здесь похоронен.

А это бункер на горе Хуухканмяки (фин. Холм Филина). Бункер спроектирован американцами по заказу финнов для защиты от русских в 1930-е годы. Задумывался, скорее всего, как бомбоубежище. Имеет все необходимые коммуникации, два подъезда для автомобилей, потолки высотой 4м. Сейчас это место отдали под музей. Свет есть. А в июне 2015г. света от моего фонарика было недостаточно, настолько огромен объект!






Следующая по списку - Дача доктора Винтера 1909г., сейчас эта территория представляет из себя парк-отель. Есть ресторан и несколько коттеджей для проживания, зооуголок. В самом особняке доктора – музей. Вход на территорию – свободный. Чтобы открыли шлагбаум на въезде, нужно сказать сторожу в будке, что вы идете в ресторан. За шлагбаумом бесплатная парковка.


В 1909г. для врача Густава Йоханнеса Винтера была построена загородная вилла в финском национально-романтическом стиле. В нач. 20в. доктор Винтер был прогрессивным сортавальским хирургом, он первым стал проводить операции по опухолям щитовидной железы в Финляндии. Благодаря ему было открыто первое в Финляндии рентгеновское отделение.







В Карелии много хороших отелей, но наш был самым лучшим!

Вид из окна.

Ну и напоследок – Мраморный каньон.

Провал шахты.

Подземное озеро.



Озеро Мраморное.


На территории каньона много развлечений типа троллея и веревочного городка. Веревочный городок всем советую, а вот троллей мало того, что стоил 1000руб., так еще и проехать на нем надо было всю площадь каньона. Страшновато. Я не рискнула.